Орхидея
(Фаленопсис)
В
данной статье речь пойдет об уходе за орхидеей Фаленопсис в домашних условиях.
Температура: комнатная. Для
успешного выращивания орхидей в домашних условиях желательно, чтобы ночная
температура содержания всегда была на 4°C ниже, чем дневная. Однако Фаленопсис
относится к тем орхидеям, которые относятся к температурному режиму довольно
спокойно и дальнейшая информация носит лишь ознакомительный характер.
При
температурах от +25°C до + 32
°C орхидеи активно наращивают зелёную массу (листья), но
намного хуже цветут. Если ваша квартира очень тёплая и перепадов между ночной и
дневной температурами почти нет, то цветение может быть более редким. Желательно
ежедневно на ночь проветривать помещения, где содержатся орхидеи, а в хорошую
погоду (не ниже +16°C) вообще оставлять открытой форточку на всю ночь. Во время
отопительного сезона уменьшить жар от батарей в ночное время можно, положив на
неё мокрое полотенце.
Влажность воздуха: к влажности
воздуха не требовательны – 40-70 %. При более низком её показателе (например, в
жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка
роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов
и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же
приобретают желтоватый оттенок. Чем выше поднимается столбик термометра, тем
выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и
дольше необходимо проветривать помещение, в противном случае велика вероятность
загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний.
НО: опрыскивать не
всегда рекомендуется, так как листья орхидеи растут таким образом, что капли
воды могут стекать в сердцевину и пазухи между листьями, провоцируя в
последствие их загнивание; под действием яркого солнечного света вода
достаточно быстро испаряется, что может привести к ожогам листьев.
Субстрат: орхидеи
предпочитают расти в очень хорошо воздухопроницаемом субстрате, который вы
можете приготовить сами или же купить уже готовым.
Наиболее
рекомендованная смесь: 60 % коры хвойных деревьев; 20 % мха сфагнум или торфа;
15 % пенопласта; 5 % древесного угля.
Купить
кору, мох, торф и древесный уголь в Белгороде вы можете в нашем магазине цветов
«Зимний сад».
Если
опыта в уходе за орхидеями у вас ещё очень мало, то субстрат лучше всего купить
готовым, так как он уже содержит все необходимые компоненты, обогащён
питательными веществами и, главное - имеет сбалансированный pH (от 5,5 до 6,5).
В специализированных магазинах вы можете приобрести специальный субстрат для
орхидей, который уже содержит все необходимые им элементы. Для того чтобы
сделать его более воздухопроницаемым можно приобрести отдельно кору и смешать с
субстратом. У многих орхидеиводов фаленопсисы хорошо растут полностью в коре.
Пересадка: каждые 2-3
года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея,
успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Лучшим временем для
пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает
наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к
цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и
сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки желательно
выбирать прозрачные (стеклянные или пластмассовые) так как корням орхидей
обязателен солнечный свет для их фотосинтеза.
Купить
прозрачные горшки для орхидей в Белгороде вы можете в нашем магазине «Зимний
сад».
Для
новичков использование прозрачных горшков помогает контролировать состояние
корневой системы и не допускать переливов растений. Периодически проверяя
состояние корневой системы и влажность субстрата, многие цветоводы
приспособились выращивать орхидеи и в непрозрачных горшках.
Освещение: Идеально - окна
восточной и юго-восточной ориентации. На западных, юго-западных и южных окнах
интенсивность освещения даже в зимний период намного выше, чем на всех
остальных. Безусловным положительным моментом здесь является то, что растения
намного чаще цветут, хоть и растут более компактными (листья вырастают мельче и
более округлые). Но в жаркий летний период под воздействием прямых солнечных
лучей листья очень сильно нагреваться (выше + 32 °C) и могут обгореть. Для
того, чтобы обезопасить растение от обгорания, в жаркий летний период орхидеи
нужно ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень
других растений.
Северные
окна считаются самым сложным вариантом - орхидеи здесь растут медленно и очень редко
цветут. В дополнение к естественному освещению рекомендуется пользоваться
лампами искусственного света, например, специальными фито-лампами или же
лампами для аквариумов и террариумов. Использовать такие лампы достаточно ежедневно
с 18:00 до 22:00 часов.
Наиболее
рациональным считается комбинированное освещение. В зимний и осенний период
орхидеи лучше всего содержать на южных и западных окнах, а весной и летом - на
восточных и светлых северных.
Полив: полив напрямую
зависит от температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильнее нужно
поливать. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как
застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне (более 1-2 часов), может
очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Повреждённая
корневая система не в состоянии всасывать воду и транспортировать её дальше
внутрь растения, от недостатка влаги листья орхидеи начинают увядать и растение
медленно умирает.
Поливать
орхидею нужно только тогда, когда субстрат полностью просохнет! Не стоит
ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не
правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много
факторов (освещённость, температура содержания, влажность воздуха и т.д.).
Поливать
орхидеи лучше всего методом купания: погружаете горшок на 1/3 в воду,
оставляете его там до тех пор пока корни не впитают достаточно влаги. Если
корни орхидеи зеленые, субстрат внутри горшка темного цвета, а горшок стал
значительно тяжелее прежнего, значит цветок «напился» и не требует полива. Обращаем
ваше внимание на то, что если на стенках горшка скопился конденсат, то следует
повременить с поливом ещё, до тех пор, пока горшок не станет значительно легче
и только тогда обильно пролить весь ком субстрата.
Также
орхидеи можно поливать при помощи "горячего" душа (температура воды
30-35°C, максимум 52 °C). При регулярном использовании горячего душа
орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.
В
обязательном порядке после каждого полива скопления воды в пазухах между
листьями необходимо удалять при помощи бумажных салфеток. Особенно это касается
сердцевины растения (точки роста), так как от застоя воды в этом месте она
может очень быстро сгнить. Точка роста у орхидей только одна и без сердцевины
растение не сможет развиваться дальше.
Подкормка: на каждый третий
полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке.
Процесс удобрения орхидеи представляет собой следующее - в тазик наливают
мягкую или отфильтрованную воду и на 10-20 минут помещают туда горшок с
орхидеей. Затем наливают раствор удобрения в другую тару (или в этот же тазик,
но перед этим слив поливную воду) и ставят в него орхидею на 10-20минут.
Удобрение
берем с пометкой "Для орхидей", так как обычные удобрения для
комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и
дозировка их несколько выше, чем это необходимо орхидеям.
Правильно
выбранная дозировка удобрения поможет вам избежать многих проблем с корневой
системой растения. Чем более жесткую воду вы используете, тем более слабой концентрации делается удобрение.
Купить
специальное удобрение для орхидей вы можете в нашем магазине цветов «Зимний
сад».
Больные
и слабые растения не удобряют! Они лечатся, обрабатываются биостимуляторами и
т.п., реанимируются. Также не удобряют растения в течении 1-1,5 месяцев после
пересадки в свежий субстрат.
Корневые
подкормки рекомендуется чередовать с внекорневыми. Для этих целей берётся
сильно разбавленное удобрение (1/4 или 1/6 от обычной концентрации) и
опрыскивается внешняя, а лучше внутренняя сторона листьев.
Цветение: могут цвести в
любое время года. Продолжительность цветения зависит от общего состояния
растения, условий его содержания и генетической склонности. В общей сложности продолжительность цветения варьируется от 2 до
6 месяцев.
Если
с момента последнего цветения Phalaenopsis прошло более 12 месяцев, то в первую
очередь вам нужно выяснить, а не больна ли орхидея. При сильных повреждениях
корневой системы растения перебазируют все свои силы на отращивание новых
корней, отказ от цветения в данной ситуации может продолжаться до момента, пока
их количество не будет достаточным для поддержания нормальной жизнедеятельности
растения.
Если
же ваше растение абсолютно здорово, но тем не менее, достаточно долго (более 1
года) не цветёт, то причины скорей всего кроются в неоптимальных условиях
содержания (свет, температура и т.п.), которые нужно оптимизировать, например,
переставить растение на более светлое место или установить фито-лампы. Хуже
всего ситуация обстоит в условиях слишком тёплого содержания орхидеи (выше + 25 °C), когда возможности
снизить температуру нет, так как не каждое растение даже со временем может
адаптироваться к таким условиям. Для стимуляции цветения можно искусственно
затормозить процесс роста орхидеи и в
середине мая (температура ночью не ниже +16°C) выставить её на улицу (на
балкон или в сад). Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и
прямых солнечных лучей. Как правило, в течение 2-3 недель орхидея выдаст
цветонос. Однако, здесь нужно помнить, что это вынужденная мера и для
постоянного приведения растения к цветению она не годится. Постоянное
пребывание в стрессовом состоянии рано или поздно ослабит любое, даже очень
крепкое растение!
После
цветения:
помимо цветов и бутонов каждый цветонос имеет растущий кончик. Пока он ЗЕЛЁНЫЙ,
всегда существует вероятность, что он начнёт расти дальше, образуя всё новые и
новые бутоны. Это может произойти: ещё во время цветения; в течение 1-3 месяцев
после опадания последних цветов; или не произойти вообще.
Орхидея
отцвела если кончик её цветоноса пожелтел, почернел или засох.
После
цветения цветонос у орхидеи можно удалить под самое основание, оставив только
пенек 1-3см, или только его верх (где были старые цветы).
На
каждом цветоносе у орхидей имеются так называемые «спящие почки», которые могут
образовывать боковой цветонос или детку. Если вы хотите попробовать добиться
повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих почек,
где-то на 1-1,5 см
над ними, что не гарантирует появление цветоносов или деток. Кроме того, данная
процедура тормозит рост новых цветоносов, так как орхидея тратит свои силы на
поддержание жизнедеятельности старого цветоноса в ущерб развития нового.
При
необходимости пересадки после цветения орхидею пересаживают и некоторое время
содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для
предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.
Общая продолжительность нахождения растения в сухом состоянии напрямую зависит
от общей температуры содержания: чем она выше, тем короче будет данный период.
Размножение: В домашних
условиях данный вид орхидей размножается только в случаях образования деток,
которые могут появляться как на стебле, так и из "спящих" почек на цветоносах.
Когда у таких деток отрастут свои собственные корни (хотя бы 3 штуки по 5 см каждый) их можно будет
снять с материнского растения и посадить самостоятельно.
Вредители,
болезни, проблемы:
Преждевременно
отвалившиеся цветы и бутоны. Причины: близкое расположение отопительных
приборов; сквозняк; естественный процесс; расположение растения вблизи яблок,
орех, помидор и т.п., так как они выделяют газы, способствующие быстрому
устареванию цветов, а так же ещё нераскрывшихся бутонов; недостаточное
освещение; низкая влажность воздуха; резкая смена климата; переохлаждение;
воздействие прямых солнечных лучей; слишком влажное содержание; недостаточный
полив.
Клейкие
выделения на цветах и цветоносах. Причины: резкая смена климата; неоптимальные
условия содержания; вредители; слишком большая разница между ночной и дневной
температурами.
Объеденные
участки. Причины: поражение улитками,
слизнями, бабочками, мотыльками и их гусеницами, долгоносиком и др.
На
бутонах и цветах появляются маленькие водянистые пятна, которые со временем
превращаются в омертвелые, вдавленные, тёмные (коричневые или чёрные) участки.
Одновременно с этим на листьях и бульбах орхидеи могут появляться грязные серые
пятна, внутри которых сосредоточен пепельный налёт. Если по нему провести
рукой, он достаточно хорошо стирается. Причина: грибковое заболевание
"Серая гниль".
Маленькие
коричневые или жёлтые бляшки. Причина: заражение щитовкой.
Вялые
(дряблые) листья. Причины: повреждена корневая система; критический недостаток
влаги (при регулярном перегреве или во время реанимации) клетки растений
обезвоживаются и разрушаются, что приводит к атрофированию некоторых участков
листьев.
Потемнел
(пожелтел) и отвалился самый верхний лист. Причина: длительное нахождение воды
в сердцевине растения, чаще всего в совокупности с высокой влажностью воздуха,
достаточно низкими температурами и недостаточным освещением.
Желтеют
листья. Причины: естественный процесс; недостаток калия; повреждена корневая
система; стрессовое состояние растения; поражение вредителями; недостаток
железа (при использовании жесткой воды и старого субстрата); недостаточное
освещение; слишком сухой воздух; под нижними листьями Phalaenopsis активно развиваются
новые молоденькие корешки. По мере их развития, они раздвигают ткани листьев,
соединительные капилляры рвутся, и вода больше не может в достаточном
количестве поступать внутрь листа, поэтому от недостатка влаги он желтеет
и отмирает.
На
поверхности листьев образовался пух, похожий на муку. Причина: мучнистая роса.
Ткани
Phalaenopsis в местах
соединений листьев начинают чернеть и сохнут, иногда сопровождая этот процесс
гниением. Со временем на поражённых участках появляется светлый, чаще всего
розовый, налёт. Одновременно с этим молодые листья орхидеи приобретают
непривычную красную окраску, т.е. массово проявляются хлорозы, которые в
последствие приводят к отмираниям тканей. Старые же листья чаще всего просто
высыхают. Причина: фузариоз.
На
листьях появились липкие клейкие выделения и белый налёт, похожий на вату.
Причина: мучнистый червец.
Листья
приобретают серебристый оттенок. При близком рассмотрении видны многочисленные
места прокусов. Причины: трипсы, клопы.
На
краях молоденьких листьев (цветов) появляются омертвелые участки (коричневые,
жёлтые, белые или чёрные), которые по мере развития листа (цветка) стягиваются
и лист (цветок) деформируется. Причина: панцирный клещ.
На
внутренней стороне листьев появились клейкие капли. Причины: щитовка, мучнистый
червец, тля; слишком большая разница между ночной и дневной температурами.
На
листьях между прожилками образуются коричневые чётко отчерченные пятна, а на
обратной стороне листа - серые пробкообразные бороздки. Общий рост растения
замедлен, а на листьях между прожилками появляются светлые пятна, которые со
временем темнеют и загнивают. Причина: нематоды.
Информация взята
из следующих источников:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фаленопсис
http://orchidsby.h12.ru/publicat/phalaenopsis.html
http://www.flowersweb.info/orchids/practice/phalaenopsis.php
P.S.
В нашем зимнем саду вы всегда можете приобрести специальный грунт и
удобрение для орхидей. В наличии также имеется большой выбор орхидей.
Если
у вас остались вопросы по уходу за орхидеей фаленопсис в домашних условиях, не
затронутые в данной статье, пишите нам на электронную почту: zimniysad_bel@mail.ru мы обязательно постараемся на них ответить.
Коллектив
магазина «Зимний сад» желает Вам хорошего настроения и приятных покупок!
| 
